Circularité des textiles «mal-aimés», une caractérisation du gisement postconsommation

Abstract

Aujourd’hui 80% des vêtements, des accessoires et des linges de maison (VALM) vendus au Canada sont importés. Bien qu’ils ne soient pas fabriqués ici, ces produits textiles sont toutefois collectés par des organismes locaux qui en font le tri. Malheureusement, malgré les efforts des récupérateurs, plusieurs catégories de VALM ne trouvent pas preneur sur le marché de la revente et doivent être éliminés. Afin de mieux saisir les forces à l’œuvre, la recherche explore les rouages de l’industrie à travers la durabilité des biens vue par Victor Papanek et le consommateurisme de la mode de Kate Fletcher. Elle porte un regard sur la crise environnementale, les mesures instaurées pour réduire les impacts environnementaux (ISO, REP et 3RV) et les outils tels l’écoconception et les ACV. Enfin, la recherche s’intéresse à l’approche de l’économie circulaire, popularisée par la Fondation Ellen MacArthur, afin de saisir les opportunités qu’elle peut offrir au sein de la filière des textiles. Pour supporter une transition vers la circularité des textiles, la première étape est de déterminer quelles sont les caractéristiques (matériaux, freins et facilitateurs) des vêtements, des accessoires et des linges de maison présents dans le gisement des mal- aimés postconsommation, qui peuvent être mis en valeur dans de nouveaux produits. Afin d’identifier des débouchés potentiels pour ces produits, le premier objectif est de quantifier les matières textiles disponibles dans le gisement afin d’identifier les propriétés physico-chimiques qui leurs sont associées. Le deuxième objectif est d’identifier les caractéristiques du gisement qui peuvent freiner ou faciliter sa valorisation. La démarche méthodologique s’inscrit dans une logique de recherche par induction. L’approche choisie est quantitative et descriptive afin d’obtenir des données empiriques, transposées en statistiques. Lors de la collecte de données, plus de 10 250 items ont été analysés. Les résultats permettent d’affirmer que le gisement total de textiles postconsommation est composé de 47% de fibres cellulosiques, dominées par le coton (39%), de 42% de fibres synthétiques, dominées par le polyester (20%) et l’acrylique (17%) et de 11% de fibres animales. Au total, 49% des vêtements sont faits de fibres mélangées, 47% ont des contaminants qui doivent être enlevés afin de récupérer uniquement les fibres et 11% comprennent des doublures faites d’une autre étoffe. L’analyse approfondie des données a permis de développer une clé d’identification pour regrouper les mélanges de fibres de façon manuelle. Cette nouvelle taxonomie permet d’obtenir six nouvelles catégories (NC) dont le profil est unique. Appuyé par la science des textiles, des secteurs d’application pour chacune des NC sont proposés afin de mettre à profit les propriétés résultantes. De plus, l’analyse des résultats conduit à formuler des recommandations d’écoconception des produits textiles en prévision de leur recyclage. Cette recherche, conduite autant au niveau « méta » que « micro », jette les bases pour le déploiement d’un modèle circulaire pour l’industrie des textiles au Québec.

Currently 80% of clothing, accessories and linens sold in Canada are imported. Though not manufactured here, these textile products are collected by local organizations that sort them. However, since their main market is in reselling for export, several categories of unwanteds do not find takers and must be eliminated. In order to get a better grasp of the various forces at work, the research first explores the inner workings of production and consumption seen through the lens of Victor Papanek's durability of goods and Kate Fletcher's consumerism of fashion. It then addresses the environmental crisis, the measures introduced to reduce environmental impacts (ISO, EPR and 3RV), and tools such as eco-design and LCA. Finally, the research is concerned with the circular economy approach popularized by the Ellen MacArthur Foundation (EMF) to seize the opportunities it can offer within the textile sector. To support a transition to the circularity of textiles, the first step is to determine what are the characteristics of the clothes, accessories and linens present in the well of unwanteds post-consumer textiles which can be highlighted in new products. To discover potential outlets for these products, the textile materials available need to be quantify in order to list the physicochemical properties associated with them. The second objective is to identify the post-consumer unwanteds characteristics that can hinder or augment their recycling. The methodological approach inscribes itself into a logic of inductive research. The chosen approach is quantitative and descriptive. The goal being to obtain empirical data later transposed into statistics. During the data collection, more than 10,250 items were analyzed. The results show that the entire post-consumer textile well is composed by 47% of cellulosic fibers, dominated by cotton (39%), 42% of synthetic fibers, dominated by polyester (20%) and acrylic (17%), and 11% of animal fibers. In total, 49% of the garments are made of mixed fibers, 47% have contaminants that must be removed to collect only the fibers and 11% include liners made from another fabric. An in-depth analysis of the data has led to the development of a classification key to regroup manually the blended fibers. This new taxonomy makes it possible to obtain six new categories (NC) whose profile is unique. Supported by the science of textiles, areas of application for each NC are proposed in order to take advantage of the resulting properties. Furthermore, the analysis lead to the formulation of eco-design recommendations to facilitate their recycling. This research, conducted both at "meta" and "micro" level, lays the foundation for the deployment of a circular model for the textile industry in Québec.